603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.97, тел.: 8 (831)466-56-61, email: agrohim_52@mail.ru

logo

Сад и огород

Выращивание моркови

Посадка

Необходимо знать, что сажать семена моркови специалисты рекомендуют в супесчаные либо среднесуглинистые почвы, которые к тому же являются рыхлыми и достаточно плодородными. Кислотность грунта, в который будет осуществляться посадка семян, должна иметь степень Ph около 6 – 7, то есть максимально приближенную к нейтральной отметке.  

Carrot1

Для того чтобы вырастить сорта корнеплодов, морковь от которых получается длинной, глубина грунта с рыхлой структурой должна быть как можно большей. При условии слишком высокой степени влажности почвы, можно в итоге собрать урожай овощей с плохими вкусовыми качествами. Кроме того, это может негативно повлиять на степень всхожести семян, а также возрастает возможность заболеваемости овощных культур опасными грибковыми инфекциями.

Специалисты и опытные огородники не советуют производить посев семян каждый год на том же участке, что и в прошлом сезоне, либо после таких овощных культур, как укроп, петрушка, пастернак, сельдерей, фенхель, тмин. Хорошие предшественники для того, чтобы после них осуществить посев семян моркови – огурцы, помидоры, чеснок, лук, картофель, капуста, томаты, бобовые, зерновые культуры. Если производить выращивание различных сортов данного овоща монокультурой, то возникает риск появления таких недугов, как нематоды, альтернариоз, морковная муха, тля. Именно поэтому рекомендовано производить посев семян и выращивание моркови на прежнем месте не ранее, нежели пройдет минимум три года.

Carrot2

Сроки посадки корнеплода в открытый грунт во многом зависят от того, для чего вы планируете вырастить морковь, а также от особенностей отдельного сорта этого овоща. Итак, многих начинающих огородников интересует вопрос – когда можно начинать сеять семена? При подзимнем посеве семян, они сперва проходят яровизацию в грунте, а с приходом весеннего тепла сразу начинают интенсивно расти. Таким образом, готовую продукцию можно получить намного раньше общепринятых сроков – недели на две. Если сажать морковь семенами под зиму в условиях открытого грунта, то она будет предназначена для употребления в пищу летом, а хранить такой корнеплод крайне не рекомендуется.

Весенний посев семян корнеплода, который вы собираетесь употребить уже летом, советуют осуществлять тогда, когда температура окружающей среды будет составлять около +8 градусов. Это связано с тем, чтобы использовать избыточную влагу, которая осталась в грунте после зимы. Если предполагается осуществлять в будущем длительное хранение корнеплода, то посев семян нужно делать несколько позже – примерно с середины апреля до конца мая, тут многое будет зависеть от погодных условий.

Carrot3

Перед тем, как сажать морковь семенами, необходимо внести подкормки, которые положительно повлияют на полноценный рост и развитие овощных культур – на 1 квадратный метр потребуется полведра компоста либо перепревшего навоза. На тяжелых суглинистых землях также добавляют около 3 л древесных опилок для рыхлости. Удобрения с высоким содержанием калия, которые крайне необходимы всем овощным культурам, к которым относят также и всем известную древесную золу, не только улучшают вкус моркови, способствуя образованию в ее корнеплодах нужного количества сахара, но и способствуют максимальной лежкости овоща.

Запомните, что нельзя вносить при посадке овощной культуры свежий навоз, поскольку это может привести к тому, что корнеплоды вырастут разветвленными. Азотные удобрения в чрезмерных дозах могут спровоцировать огрубение тканей, а также увеличить в разы содержание в овощах вредных для здоровья нитратов.

Carrot4

Перед тем моментом, когда вы будете производить посев моркови семенами, следует сделать на грядках бороздки, глубина которых будет составлять около 2 см, а расстояние между ними – до 20 см. Перед тем, как сеять семена, их советуют перетереть руками, чтобы удалить ненужные щетинки. После этого нужно произвести посев семян в подготовленные бороздки и засыпать землей. Почву на грядках нужно в обязательном порядке уплотнить при помощи катка, доски либо даже собственной руки.

Уход

Начинать необходимо с регулярной обработки грунта. До того, как прорастут семена, может потребоваться первая прополка земли после посадки. Сорняки необходимо убирать немедленно после их появления, чтобы не допустить негативного влияния на морковь. Следите за тем, чтобы земля на участке всегда была рыхлой. Поскольку, неправильный уход за ней после посадки корнеплода может быть чреват появлением крупных, но при этом искривленных, овощей.

Также важным моментом правильного ухода за любым из сортов моркови можно назвать контроль уровня загущенности посевов. Тогда морковь вырастет крупной, но будет иметь правильную форму и отменные вкусовые качества. Первый раз прореживание советуют проводить после того, как на овощных культурах появятся листики. При правильном прореживании расстояние между морковками должно составлять около 3 сантиметров. В том случае, если сажали морковь негусто, первое прореживание можно и не делать. Процедуру следует повторить, увеличив при этом расстояние между соседними культурами примерно в два раза. Данные особенности ухода за овощной культурой касаются всех сортов, которые выращивают на территории России, в том числе, и в непростых погодных условиях Сибири.

Еще одним важным этапом мероприятий по уходу за морковью можно по праву назвать полив. Те огородники, которые не жалеют времени и сил на должный регулярный полив, отмечают, что урожайность сочных и сладких овощей при этом намного выше. Ведь именно нехватка влаги может стать причиной вялости и появления горечи у овоща. Причем достаточный полив очень важен на всех стадиях роста и развития овощной культуры. При осуществлении полива обязательно учитывайте, что глубина увлажнения почвы должна отвечать размерам овоща. Таким образом, грядку взрослой культуры следует поливать так, чтобы влага проникла на глубину около 30 см. При осуществлении ухода корнеплод следует поливать небольшими порциями, но довольно часто. Больше всего такой овощ нуждается в поливе в период между посевом и появлением первых всходов.

Carrot5

Также полив очень важен в период, когда морковь интенсивно уходит в рост. Это актуально для всех сортов овощей.

Полив удобрениями за сезон рекомендуется вносить около двух раз. Впервые их вносят спустя примерно три недели после появления всходов, вторую, через несколько месяцев. Лучше всего подойдут для этих целей удобрения в жидком варианте, взятые из расчета столовая ложка нитрофоски, два стакана древесной золы, смесь 20 грамм калийной селитры, 15 гр мочевины и столько же двойного суперфосфата на ведро воды.

Морковь тем полезнее, чем дольше она остается на грядке, так как именно в осенние дни в ней интенсивно накапливаются питательные вещества и витамины. И вместе с тем из всех корнеплодов, пожалуй, у моркови, больше чем у других овощей, от правильности выбора сроков уборки зависят и величина, и качество урожая, и сохранность корнеплодов зимой.

Чтобы решить – пора убирать морковку или оставить ее в земле еще на 10–15 дней, надо просто выкопать один-два корнеплода из земли. Если морковка обросла мелкими корешками, то уже пора, иначе проворные грызуны доберутся до нее раньше нас.

 

 

Выращивание капусты

Капуста белокочанная – двухлетнее растение, очень популярное в России. В течение первого года образует кочан, на втором году появляется стебель с семенами. Капуста, выращенная не в парнике, а в открытом грунте, дает более богатый урожай. Масса кочанов может достигать 10 кг.

Подготовка участка и почвы

Глинистые почвы и суглинки, богатые влагой и перегноем – оптимальный вариант для капусты белокочанной. Если при этом они еще и слабокислые, можно строить планы на хороший урожай. Растет капуста и на песчаных нейтральных почвах, но урожай в этом случае более скромный.

Раннеспелые сорта лучше всего сажать на участках, где ранее выращивались огурцы, томаты, лук, репа. Для поздних сортов лучшими предшественниками считаются фасоль, горох, картофель. Общая для любых сортов рекомендация – участок должен быть незатененным. Подготовка почвы выполняется следующим образом:

после весеннего снеготаяния почва рыхлится граблями;

вносятся удобрения (в случае, если осенью это не делалось);

в качестве удобрений используется мочевина (или аммиачная селитра) суперфосфат, хлористый калий;

участок повторно перекапывается;

на участках с повышенной влажностью необходимо подготовить гряды под посадку, шириной 1 м, высотой до 0,25 м; если почва нормальной влажности, гряды готовить не нужно.

Высадка в открытый грунт

Рассаду ранних сортов сажают в конце апреля — начале мая, соблюдая при посадке расстояния между растениями 30 см, между рядами 45 см.

Рассаду среднеспелых сортов сажают во второй декаде мая, соблюдая расстояния между растениями в ряду 40-50 см, между рядами 60-70см. Поздние сорта высаживают в третьей декаде мая, оставляя междурядья 70 см, расстояния между растениями 50-70 см.

Под каждое растение готовится лунка с помощью мотыги и увлажняется небольшим количеством воды, 0,5-0,7 литра. Растения при посадке заглубляются до первого листа и дополнительно поливаются.

Капусту белокочанную позднеспелых сортов можно выращивать и безрассадным способом. Для этого ранней весной в почву высеиваются семена. После появления всходов растения следует проредить, оставляя в гнездах лишь самые крупные и развитые.

Уход: полив, подкормка

Полив

В первые недели капусте требуется очень много воды. Поэтому раз в два-три дня ее нужно поливать теплой водой. Для того, чтобы растения могли сформировать мощную корневую систему, влажность почвы должна составлять 75%. Чем больше листьев появляется у капусты, тем больше воды нужно растению, и потребность эта достигает своего пика, когда начинает завязываться кочан. Далее тактика полива меняется: во время созревания объемы воды уменьшаются, чтобы кочаны не потрескались.

Подкормки

В течение сезона капусту белокочанную следует подкармливать трижды.

Первая подкормка – через 2 недели после высадки, когда рассада приживается, и начинается активная вегетация. Используют жидкий коровий помет в следующей пропорции: на 10 л воды 1 л удобрения. Расход на каждое растение – около ½ литра.

Вторая подкормка – через месяц после высадки рассады, т.е. через две недели после первой. Состав удобрения тот же.

Третья подкормка выполняется в период развития кочана. Каждое растение поливают половиной литра раствора следующего состава: на 10 л воды по 10 г калийного удобрения и мочевины.

Болезни и вредители белокочанной капусты

Важной частью полноценного ухода за этой овощной культурой является защита капусты от болезней и вредителей. В течение сезона возникает немало угроз капустным листьям, остановимся подробнее на самых распространенных.

Капустная муха

Капустная муха это насекомое-вредитель, которое в конце весны откладывает яйца прямо на комья земли в непосредственной близости от растения. Спустя всего лишь неделю из яиц появляются личинки, которые проникают в корневую систему капусты и разрушают ее. Если не принять меры вовремя, на растении можно ставить крест. Действенным способом борьбы с капустной мухой является максимально возможная ранняя высадка рассады в открытый грунт, чтобы до конца мая она успела прижиться и набраться сил. Кроме того, на повышение устойчивости к воздействиям извне «работает» окучивание капусты, стимулирующее появление дополнительных корней. При обнаружении личинок мухи капустной следует дважды обработать участок инсектицидами с интервалом в одну неделю.

Крестоцветная блошка

Это один из наиболее опасных вредителей, поражающих капусту, редьку, редис и ряд других растений. Для того, чтобы уничтожить плантацию капусты белокочанной, крестоцветной блошке требуется всего лишь несколько дней. Хороших результатов можно добиться при опылении рассады древесной золой или опрыскивании зольно-мыльным раствором. Помогает и зольно-табачный настой, приготовленный в пропорции: на 10 л зольной воды 200 г табака.

Тля

Приобретение капустными листьями розоватого оттенка и характерного закручивания вниз свидетельствует о поражении их таким вредителем как тля. Она обитает на тыльной стороне листа, образуя там целые колонии. Бороться с ней можно с помощью опрыскивания настоем картофельной ботвы или листьев томатов, зольно-мыльным раствором. Из химических методов эффективным может оказаться опрыскивание готовыми препаратами-инсектицидами из магазина, предназначенными для борьбы с вредителями.

Кила

Кила это гриб-паразит, обитающий на капусте и питающийся ее соками. Это бич всех растений семейства крестоцветных. Проявляет себя подвяданием листьев и появлением наростов на стебле, после чего рост кочана практически останавливается. К сожалению, в момент посадки и сразу после нее выявить зараженные растения не представляется возможным. Поэтому меры борьбы следующие: удаление всех зараженных растений, известкование почвы. После этого на проблемном участке в течение пяти лет не следует сажать овощные культуры семейства крестоцветных.

Бабочки

Они нередко откладывают яйца на тыльной стороне капустных листьев. Спустя определенное время появляются гусеницы, активно поедающие растение. Меры борьбы: инсектициды и народные рецепты, например, опрыскивание листьев настоем картофельной ботвы и стеблей помидор (4 кг на 10 л воды) с добавлением 100 г хозяйственного мыла.

Выращивание лука

Репчатый лук выращивают  для получения севка (мелкой луковицы), репки (крупной луковицы), зеленых листьев (пера), семян (чернушки).

Крупную луковицу можно вырастить посадкой луковицы, выборка, лу¬ка-севка, посевом семян в грунт, посадкой рассады. При выборе способа выращивания следует учитывать особенности, достоинства и недостатки каждого из них.

Очень распространено выращивание лука  — из севка. При этом в первый год ранней весной, как только начнутся  работы  на участке, сплошным загущенным способом высевают семена лука. Из-за небольшой площади питания растения лука угнетают друг друга и быстро переходят в состояние покоя. В результате и получаются небольшие луковицы— севок. Посадкой его на второй год выращивают лук покрупнее. При посадке выборка (луковиц диаметром 3—4 см) лук раньше созревает, но расход посадочного материала увеличивается.

Выращивание репчатого лука.

Репчатый лук хорошо растет и созревает  на умеренно влажных суглинистых и супесчаных дерново-под¬золистых почвах, хорошо обеспеченных органическими и минеральными веществами.

Неплохо растет лук и на хорошо освоенных торфяно-болотных почвах, но не полностью созревает и плохо хранится. Участки с низкими заплывающими или песчаными почвами, а также крутые склоны непригодны под лук. На таких участках плохой водный и пищевой режим.

Обработку почвы под лук начинают с осени, участок вспахивают на зябь или глубоко вскапывают лопатой. Рано весной боронуют, чтобы ограничить испарение воды. Дальнейшую обработку почвы проводят с учетом ее особенностей. Супесчаные почвы достаточно глубоко прорыхлить и забороновать,  средне-суглинистые лучше перепахать или перекопать. Особенно тщательно надо разделывать почву при посеве семян: комки и глыбы  затруднят заделку семян на нужную глубину. Посадку крупного лука и севка лучше проводить на перепаханном или перекопанном участке в хорошо подготовленной грядке.

 

Как недостаток, так и избыток удобрений отрицательно влияет на величину урожая. Особенно нежелательно вносить под лук большие дозы навоза и азотных минеральных удобрений, они способствуют активному и продолжительному росту листьев, задерживают формирование луковиц и их созревание. Поэтому свежий навоз лучше вносить не под лук, а под его предшественник. Обычно под лук вносят хорошо разложившийся навоз или перегной. На старопахотных огородных почвах приусадебных участков, содержащих большое количество органических веществ, используют только минеральные удобрения. Лук чувствителен к концентрации солей в почве, поэтому одноразовое внесение удобрений недопустимо. Целесообразно половину фосфорно-калийных удобрений внести осенью, остаток их и всю дозу азотных — весной при перекапывании почвы.

При слабом росте и развитии растений лук подкармливают. Для этого на ведро воды берется 30 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 15 г хлористого калия. Одно ведро раствора используют на 1 м2 гряды.

Лук-репка из севка.

Севок высаживают в заранее подготовленную почву в конце апреля — начале мая. В первую очередь высаживают мелкий севок, он не стрелкуется даже при затяжной прохладной весне, а затем средний и крупный. Опаздывать с посадкой севка также нельзя: у поздно высаженных луковиц слабо развиваются корни и снижается урожай. Вы-саживают лук рядами при ширине междурядий 30—40 см и расстоянии в ряду — 6—10 см. Гуще высаживают только малогнездные сорта. Глубина посадки 3—4 см. Расход севка среднего размера — 70—100 г на 1 м2. (Полезная статья овыращивании  лука севка).

Уход за растениями лука состоит из рыхлений междурядий, прополки, полива в первую половину вегетации и подкормки. Особенно важно своевре¬менно рыхлить междурядья и удалять сорняки в начале вегетации луковых растений, чтобы создать условия для быстрого роста листьев и формирования луковицы. При медленном росте лука его необходимо подкармли¬вать.

Хорошие результаты дает органическая подкормка в первые 10— 15 дней после всходов. Для этих целей используют коровяк или птичий по¬мет в соотношении 1 : 12. На ведро раствора добавляют 25—30 г аммиачной селитры. Расход раствора: 10 л на 10 погонных  метров  рядка. Вторую подкормку желательно делать в начале формирования луковиц (на 10 л воды 50 г огородной смеси или 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия). Рыхле-ние проводят после полива и прополки. Если у лука появляются стрелки, их надо удалять. (Болезни лука — головня).

В дождливую погоду лук часто затягивает вегетацию, листья сохраняют зеленую окраску, долго не полегают. В таком случае необходимо сделать подрезку корней за 10—12 дней до уборки на глубине 6—8 см ниже донца луковицы, что ускоряет полегание листьев и созревание луковиц. В течение всего периода роста и развития лука необходимо следить, чтобы луковицы не засыпались почвой — это ухудшает условия их созревания. Когда листья полягут, лук выдергивают и укладывают рядами для просушки. По мере подсыхания листьев их обрезают, оставляя шей¬ку длиной 3—4 см. В сырую пасмурную погоду лук досушивают под навесом или в  проветриваемом  сухом  помещении. В домашних условиях лук можно хранить в вязках или насыпью в корзинах  при комнатной температуре (в корзинах потери  за счет усыхания значительно выше) .

Лук-репка из рассады.

В рассадной культуре выращивают сладкие и полуострые сорта лука. При этом за 50—60 дней до высадки рассады в открытый грунт в середине или конце марта в ящик на подокон¬нике или парник высевают семена лука и, соблюдая необходимый режим тепла, состав почвенной смеси и подкормки, выращивают рассаду. Ее высаживают одновременно с ранней капустой широкорядным способом с шириной междурядий 30—40 см и между растениями в ряду 6 см. Нака¬нуне посадки корни укорачивают до 3—4 см и обмакивают в смесь глины и коровяка. Обрезают также листья до верхушки молодого листа. Такая обрезка улучшает условия приживаемости рассады. Глубина ее посадки сохраняется та же, что и до высадки в ящике или парнике. У высаженной рассады надо плотно обжимать почву около корней. Выращивание лука рассадным способом эффективно только на плодородных почвах. Уход за растениями такой, как и при культуре лука из севка.

Лук-репка из семян посевом в грунт.

Для выращивания лука-репки посевом семян в грунт лук размещают на хорошо прогреваемых участках на грядах или ровной поверхности. Гряды или ровную поверхность тщательно обрабатывают, выравнивают, маркируют на расстоянии 25—40 см. На 1 м2 высевают 12—15 г семян и заделывают их на глубину 1—2 см. Высеянные семена засыпают сухой почвой и мульчируют торфом или перегноем. Мульча препят-ствует образованию корки и ускоряет прорастание семян. Прореживают  такой лук дважды.

Первый раз после образования 1-2  настоящих листьев, второй — через 8—10 дней,  устанавливая  окончательные расстояния между растениями в ряду 2—3 см.  Такое  загущение лука способствует лучшему созреванию. Один-два раза растения подкармливают. Первый раз растения подкармливают в фазе двух настоящих листов коровяком, разведенным в 5—8 раз водой, или разбавленной в 2—3 раза водой навозной жижей, второй — в на¬чале формирования луковиц минераль¬ными удобрениями из расчета на 10 л воды 30 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 20 г хлористого калия. Расход раствора — одно ведро на 10 погонных  метров рядка. Дальнейший уход та-кой, как и при выращивании лука дру¬гими способами. Следует помнить, что успех этого способа зависит от своевременной борьбы с сорной растительностью и своевременного прореживания. Для хранения отбирают только хорошо вызревшие луковицы.

 

Выращивание салата

Требования к почве

Для выращивания салата в открытом грунте лучше всего подходят хорошо удобренные почвы с дренажем , в которой содержаться необходимые минеральные добавки. Почва не должна быть слишком кислой. Необходимо постоянно поддерживать ее влажность. Салат рекомендуется сажать на солнечной стороне там, где нет сквозняков.

salad1

Для весенней посадки тщательно перекопайте землю осенью, добавив хорошо перегнивший компост или удобрения. Перед посадкой хорошо прорыхлите почву и добавьте минеральные удобрения.

 Посадка листового салата

В зависимости от свободного места на огороде выберите способ того, как вырастить салат на участке. Также рекомендуем прочитать нашу статью о том, как вырастить салат в теплице. В данном разделе мы расскажем вам о технологии выращивания салата.

salad2

 

Посев семян в грунт

При посеве семян в открытый грунт приготовьте ямки диаметром 5 мм. Посейте семена в разные сроки, так, чтобы получать урожай с ранней весны до середины лета. Подросшие ростки рассадите на расстоянии 7,5 см друг от друга. Периодически прореживайте салат. Регулярно поливайте растения, пропалывайте и рыхлите почву.

Размещение салата в саду

Есть 2 способа выращивания листового салата, которые позволяют экономно использовать площади сада и огорода.

При первом способе, когда салат размещается на отдельных грядках, обеспечивается максимальный урожай в минимальные сроки. Не прореживайте растения - метод предполагает выращивание большого количества густо растущего салата. Листья срезают через 4-6 недель после посева. Корни и стебель оставляйте, чтобы через 5-6 недель получить еще один урожай.

salad5

 

Для маленького сада подойдет совместный способ, в этом случае салат размещают между ранее посаженными овощами или зеленью, которые растут медленнее салата. Например, можно рассадить салат между пастернаком или морковью. К тому времени, когда они взойдут, салат будет уже большим. Кочанный салат может быть уплотнителем помидоров. В этом случае его высаживают после рассады помидоров в 2 ряда по краю грядки в шахматном порядке. Прекрасно смотрится салат между розами или другими цветами в саду, особенно сорта с красными листьями.

Уход за салатом

Можно выращивать салат осенью или зимой в парниках. Конечно, придется приложить немного больше усилий. подобрать специально выведенные сорта. Чтобы получить урожай с начала лета до осени, начинайте сеять салат с середины весны и продолжайте посев с интервалами в две недели до середины лета. Тогда обеспечен стабильный урожай салата с начала лета до середины осени.

salad7

Можно выращивать салат осенью или зимой в парниках Для осенних урожаев подберите морозостойкие сорта. Высадите их в открытый грунт не позже первой недели августа

Если не пересаживать растения в парник, то следует проредить их и накрыть колпаками в начале осени. Пока на улице солнечно и тепло, колпаки снимают, а на ночь - закрывают. Салат даст урожай в конце осени.

Когда салат выращивают в парниках, то семена высеивают в начале - середине осени, а урожай собирают зимой вплоть до весны.

Для получения высоких урожаев растения нуждаются в своевременном разрыхлении почвы, уничтожении сорняков и поливе. В период засухи без полива салат не завязывает головок, листья его становятся грубыми, горькими, и выбрасывается цветочный стебель. На, своевременно не прореженных посевах головки не могут образоваться, растения рано зацветают.

Салат поражают многие насекомые - вредители и болезни. Однако если правильно подготовленная почва, своевременно проводится прополка и полив в нужной дозировке, то вряд ли возникнут проблемы

salad8Сбор урожая

Кочанный салат употребляют в пищу, когда образовалась плотная сердцевина. Для определения степени готовности нажмите пальцем на сердцевину. Если она плотная - салат можно собирать. снимайте урожай рано утром, срезая салат ножом или выдергивая с корнем. Ненужные листья отправьте в компост для перегнивания.

Будьте осторожны - листья салата легко ломаются. При засухе салат выбрасывает длинные хрупкие цветочные стебли, они горькие и в пищу не употребляются. Чтобы не сломать растения, постарайтесь их не задевать при уходе. Не сажайте много растений в одно и то же место, чтобы не пришлось очень часто их прореживать. Все сломавшиеся растения сразу отправляйте в компост.

Вредители и заболевания

Салат поражают многие насекомые - вредители и болезни. Однако если правильно подготовленная почва, своевременно проводится прополка и полив в нужной дозировке, то вряд ли возникнут проблемы. 

 

Выращивание томатов

Культура томата пригодна для выращивания, как в закрытом, так и в открытом грунте. Урожайность в полевых условиях в среднем 30 т/га, в тепличных комплексах – больше почти в 7 раз.

Наилучшие условия для выращивания томата:

достаточная степень освещённости;

нейтральная реакция почвы;

оптимальный полив томата (при недостатке влаги листья томатов приобретают темный цвет, очень опушены; при избытке происходит массовое распространение различных болезней);

недопустимость выращивания после Паслёновых (т.к. общие вредители и патогены могут нанести непоправимый урон урожаю);

почву или субстрат удабривают, как минеральными, так и органическими удобрениями.

Томат можно выращивать как рассадным, так и безрассадным способами.

При выращивании томатов, необходимо помнить и о всех болезнях томата, так как они могут сократить урожай на 50% и более, в зависимости от благоприятности условий развития патогена.

Рассадный способ выращивания томатов

tomat1

Рассаду начинают растить, примерно, за 55 дней до высадки в грунт (конец марта – начало апреля). Рассаду томата, можно выращивать как в парниках, так и в горшочках. Всё, естественно, зависит от масштабов производства.

Готовятся специальные почвенные смеси. Есть два основных их вида:

7 частей торфа : 1 часть дернового грунта : о,5 части опилок;

3 части торфа : 1 часть перегноя : 0,5 части коровьего навоза : 0,5 части опилок.

Независимо от выбранного варианта, на каждый кубический метр добавляют 1,5 кг аммиачной селитры, 4 кг суперфосфата, 3 г буры, 2 г медного купороса, по 1 г сульфата цинка, марганцовки и медного купороса.

Можно, напротив, вначале не добавлять никаких подкормок и удобрений, а сделать это уже в процессе выращивания зеленцов.

Если, высадка производится в парник, то необходимо соблюдать правила, благодаря которым можно сохранить максимум материала.

Площадь питания одного сеянца 3×3 либо 4×4 см. Весовая норма высева 8-10 г/м2. При посеве температура парника должна быть не меньше 20 ºС, но и не больше 25. Как только появляются всходы томата, температуру снижают до 12 – 15 ºС днём и 6 – 10 ночью. Это проводят для переключения растений на автотрофное питание. То есть, начинает использовать несеменные запасы энергии. Растения сильно вытягиваются в росте. Такой режим длится до недели – пока не появится первый настоящий листок.

Потом температуру регулируют на отметке 20 – 26 ºС днём и 6 – 10ºС ночью.

tomat2

Также, проводят такую операцию, как пикировка корневой системы. Корневая система томатов – стержневая, но для выращивания рассадным способом это не совсем подходит. Поэтому, корень пикируют – отщипывают нижнюю часть. Таким образом, появляются боковые ответвлённые корешки. И вся корневая система как бы расползается в пахотном слое (15 – 25 см). Эту операцию проводят при появлении первого настоящего листка. Но закончить следует раньше появления третьего (обычно, это 18-20-дневная рассада). Для пикировки сеянцы сильно поливают водой за час до отщипывания. Потом вынимают вместе с комком земли и отрезают нижнюю треть.

Именно после этого, молодые растения отсаживают на большее расстояние друг от друга – 8 см.

К процессу высаживания в открытый грунт, на рассаде должно быть не меньше 7 настоящих листков, одиночные цветки на первом соцветии. Вообще, это должен быть достаточно крепкий кустик, высотой 35 см.

Высаживают, непосредственно, в начале лета. Для крупных комплексов используют специальные машины, которые действуют по схеме 70×35 или 60×60 см. впоследствии, несколько раз поливают рассадочный материал до полного приживания.

Выращивание томата – обработка почвы

При выращивании томатов обработке почвы уделяется немаловажная роль. Следует отметить, что культура не переносит повторной посадки на одном и том же месте, как и не следует сажать томаты после овощных этого же семейства (Паслёновые). Лучшие предшественники – бобовые, огурец, травы, лук, морковь. Возвращают на прежнее место через 3-4 года.

Под томаты проводят основную обработку почвы. Это значит, что после уборки культуры-предшественника, проводят лущение и спустя немного времени –вспашку.

Весной обязательно необходимо проводить закрытие влаги. Уже перед посевом (обычно накануне или в этот же день) поле культивируют на 12 – 14 см.

Выращивание томата – полив

Чтобы получить высокий урожай, при выращивании томатов, необходимо уделить должное внимание поливу. У культуры томата особое отношение к поливам. Частый полив на ранних этапах развития неизбежно приводит к резкому увеличению всей надземной части, в то время, как корневая система просто не успевает дорасти до нужных размеров. Такая ситуация может привести к ослаблению всего растения, отделения генеративных органов (сбрасывание цветков) и, даже, к гибели некоторых саженцев.

Тем не менее, полив зачастую зависит от выбранного сорта. Скороспелым вполне хватает 4-разового полива. Первый раз соответствует периоду посадки, вторично – через неделю, причём достаточно сильно. Крайние разы проводятся в июле – в начале и после 20-ого числа.

При использовании крупноплодных гибридов, влагообеспечение должно быть увеличено. Основным фактором тут будет погода – в засуху полив таких томатов обязателен каждые 2-3 дня.

После каждого полива, независимо от сорта и зоны выращивания томата, проводят рыхление грунта. Температура использованной воды не должна быть ниже 20 ºС. От качества используемой воды будет зависеть и качественно-количественный состав продукции. Нельзя использовать грубую, неочищенную, обычную водопроводную. В противном случае, можно нанести непоправимый урон всей проделанной работе.

Саму процедуру полива лучше проводить в вечернее время. Примерный расход жидкости – 250-300 л/га. Кроме того, не следует увлекаться водой в период плодоношения. Это повлияет на содержание сухих веществ в помидорах, они будут водянистыми и кислыми. Но, если резко снизить количество потребляемой воды в период налива плодов и того же плодоношения, убытки также будут значительными.

Выращивание томата – пасынкование

tomat3

При выращивании томатов еще одной принципиально важной технологической операцией по уходу за молодыми растениями является пасынкование.

Пасынкование – процесс механического удаления боковых побегов в пазухах листа. Эти побеги и носят название пасынки. Суть процесса заключается в том, что бы энергия растения не расходовалась на образование заведомо недоразвитых плодов. Тем не менее, скороспелые сорта томата можно выращивать и без такого удаления побегов. В отличие от остальных – среднеспелым и поздним сортам и гибридам пасынкование необходимо.

Главное, добиться того, чтобы на растении активно развивались только 2-4 стебля. Все остальные побеги-пасынки постоянно удаляют на протяжении некоторого времени. При выращивании томатов, пасынкование проводят раз в две недели.

Важно удалять побеги на начальной стадии развития – когда их длина не превышает 5 см. Иначе – можно покалечить саженец.

Как только, на растении нальются первые плоды, все нижние листья необходимо сразу же удалить. Желательно, все операции по удалению проводить в первой половине дня для скорейшего заживления.

Естественно, чем больше удачных завязей – тем выше урожай. Для получения более высокого урожая нужно привлекать насекомых-опылителей. Для этого высаживают медоносные растения ярких цветов – рапс, кориандр, базилик либо горчицу. Их располагают в междурядьях томата. В принципе, томат образовывает достаточное количество пыльцы для самоопыления. Но при резких температурных и погодных колебаниях может всю пыльцу растерять и испортить. Поэтому, лишние опылители не помешают. Таким образом, насекомых можно привлечь не только в теплицах, но и на полях и даже огородах.

 

Выращивание томата – система удобрений

При выращивании любой культуры именно удобрению отводится почти самое главное место. Томаты, по природе своей, к этому аспекту выращивания очень и очень привязаны. Идеальный вариант – выращивание томатов на богатых органикой грунтах или почвосмесях. При основной обработке почвы рекомендовано вносить до 10 кг перегноя на 1 м2.

tomat4

Также, под вспашку можно внести азот, фосфор и калийсодержащие минеральные удобрения. Их количество зависит от: предшественников, качества почвы, примерной урожайности, площади посева. Но в среднем для азота доза основного внесения составляет 60-120 кг/га, фосфора – 60-100, калия – 90-160. Недостаток фосфора влияет на усвоение азота. Из-за этого рост растений замедляется и прекращается, образование завязей нарушается. Отсюда следует, что образуемые плоды либо недоразвитые, либо по своему составу далеки от нормальных ягод томата. Фосфорное голодание вызывает изменение окраски листовых пластин – они синеют, а после – сереют. Максимум из всего запаса фосфора томаты используют в начальные периоды роста и развития. Поэтому, лучше удобрения вносить либо с осени, либо дополнительно при посеве или высадке. Наиболее широко используемым фосфорным удобрением является суперфосфат.

Азот томаты используют в период усиленного роста плодов и самого растения. Тем не менее, злоупотреблять им не следует – при интоксикации азотом у томатов интенсивно растёт зелёная масса в ущерб плодам. Ещё одним побочным действием будет накопление нитратов в урожае.

При выращивании томатов, необходимо помнить, что томаты требовательны к калию (К).Именно благодаря этому элементу формируются здоровые и сильные стебли, улучшается усвоение других элементов питания. Помимо всего прочего, именно калий устраняет негативное воздействие повышенной кислотности почвы на растение томатов.

Не только макроэлементами удобряют помидоры. Такой микроэлемент, как кальций выполняет в растениях фактически ту же роль, что и организме человека. Благодаря ему, всё растение укрепляется, образуются нормальные цветки, стабилизируется обмен веществ. Дефицит этого элемента приводит к истощению и недоразвитости корневой системы и опадания соцветий.

Бор вызывает накопление витамина С в плодах. При недостатке бора плоды темнеют, покрываются пятнами и теряют товарный вид.

Магний – звено реакции фотосинтеза. Без него вообще останавливается рост и развитие любого растения. Предпочитают вносить калий магнезию (т.к. она не содержит хлор в своём составе).

Помимо основного внесения удобрений, проводят подкормки в процессе вегетации. Обычно их две – через 20 дней после высадки рассады в почву, и спустя ещё 20 дней, когда активно образуются плоды. Для этого используют как жидкие, так и сухие формы удобрений.

Также, очень эффективно подкармливать томат жидкой органикой.

Выращивание томатов – сбор урожая

Уборку урожая томата проводят с интервалом в несколько дней. Для помидор характерна различная степень спелости плодов:

зелёная;

молочная;

бурая;

розовая;

полная.

 tomat5

Приглашаем к сотрудничеству!